Металлоискатель своими руками
Таковой самодельный металлоискатель, при осторожном изготовлении и опытном воззвании является хорошим вариантом при поиске металлолома, по «войне» и для детских игр. С его помощью можно отличать маленькие стальные предметы (гвозди, гайки, проволоку и т. д.) от предметов из цветных металлов.
Дальность обнаружения (по воздуху ) для 5 копеек СССР, составляет 5-7 см. Для больших предметов – 50-60 см (гарантированно). При реальном поиске, из этих характеристик необходимо отнять расстояние от датчика до поверхности земли. Так же, на глубину обнаружения, существенно оказывает влияние состав грунта и опыт работы с металлоискателями этого типа.
Значительно прирастить чувствительность к маленьким предметам устройств работающих по принципу “биений”, очень трудно. При огромных поперечниках поисковых катушек (от 30 см), металлоискатель не реагирует на маленькие предметы, глубина обнаружения больших – увеличивается. При наименьших поперечниках поисковых катушек, вырастает реакция на маленькие предметы. Сделать таковой металлоискатель своими руками может хоть какой человек, который умеет обращаться с паяльничком.
Схема обычного металлоискателя
Механизм работы самодельного металлоискателя
Механизм работы металлоискателя основан на изменении индуктивности поисковой катушки, при внесении в ее магнитное поле железного предмета. Изменение индуктивности приводит к изменению частоты поискового генератора. Дальше частота поискового генератора сравнивается с частотой эталонного генератора при помощи смесителя. Сигнал с выхода смесителя фильтруется и поступает на усилитель звука и дальше на наушники.
Поисковый генератор собран на элементах IC1.1, C1, C2, R1 и поисковой катушки L1 соединенной с генератором при помощи экранированного кабеля. При внесении в магнитное поле L1 металла, её индуктивность меняется и потому меняется частота генератора.
Эталонный генератор собран на элементах IC1.3, IC1.4, C3, R4, R5, R6. Этот генератор должен работать приблизительно на той же частоте, что и поисковый генератор (при среднем положении переменного резистора R4).
Сигналы обоих генераторов поступают на смеситель, собранный на элементе IC1.2. Это базисный логический элемент 2ИЛИ-НЕ, у него на выходе может быть высочайший уровень, исключительно в случае, если на обоих входах находятся низкие уровни. С выхода смесителя сигнал поступает на фильтр, собранный на R3, C4. Фильтр не пропускает высокочастотную составляющую сигнала.
Результатом работы смесителя и фильтра является низкочастотный сигнал, который усиливается VT1 и поступает на низкоомные наушники (наушники для проигрывателя). Резистор R2 служит для установки хотимой громкости. Усилитель звука запитан конкретно от батарейки, а микросхема IC1 от стабилизатора напряжения IC2.
Когда металла нет рядом с катушкой, в наушниках слышен звук низкой тональности, установленной переменным резистором R4. При приближении катушки к металлу, тональность звука будет изменяться.
Форекс с нуля. Как начать обучение торговле на Форекс.
Перечень деталей.
Микросхемы:
- IC1 — К561ЛЕ5 (CD4001A)
- IC2 — 78L05
Транзистор:
Резисторы:
- R1 – 4.7к
- R2 – 47к подстроечный
- R3 – 1к
- R4 – 10к переменный
- R5 – 100к подстроечный
- R6 – 82к
Конденсаторы:
- C1, C2 – 4700 пФ
- C3 – 56 пФ
- C4 – 1000 пФ
- C5 – 100 мкФ на 16 В электролитический
- C6 – 100 мкФ на 16 В электролитический
- C7 – 0.1 мкф
- Поперечник катушки – приблизительно 16 см.
- Количество витков – 80.
- Поперечник провода – приблизительно 0.3 мм.
Наушники:
- Низкоомные, для проигрывателя.
Разъем под наушники:
- Наружный, припаивается к проводу см 30 длинноватой.
Разъем для батареи:
- Разъем для батареи типа «крона».
Провод соединяющий плату и катушку – экранированный, двужильный, длиной приблизительно 1 метр.
Обоесторонний, фольгированный стеклотекстолит, 50 на 70 мм.
Выключатель питания, который я использую, именуется «MTS-1», но можно использовать хоть какой подходящий.
Конденсаторы C1, C2, C3 должны быть с может быть наименьшим температурным коэффициентом (ТКЕ).
Изготовка печатной платы в домашних критериях.
Плата нарисована в программном пакете «Dip Trace». Для производства печатной платы использую «лазерно-утюжную технологию». По этой технологии нетрудно сделать интегральную схему своими руками в домашних критериях, если у вас есть лазерный принтер и утюг.
Так, как использую поверхностный установка, печатаю зеркальное отражение рисунка. Режим печати выбираю с наибольшей плотностью, выключаю экономию тонера, для того, что бы на бумагу легло как можно больше тонера.
Набросок печатной платы (кликните, для роста)
Печатать необходимо на глянцевой фотобумаге, она не впитывает тонер. Я пользуюсь обыкновенной бумагой, потому приходится шилом удалять остатки бумаги меж токопроводящими дорожками, а сами дорожки, дополнительно красить при помощи маркера. Качество платы выходит, естественно, ужаснее, но для данной схемы, полностью применимое.
После печати, набросок нельзя трогать руками, нужно так же защитить его от попадания пыли.
Внимание! Может быть пригорание глянцевого слоя фотобумаги к печке лазерного принтера.
Зеркальное отражение рисунка платы (для печати)
Отрезаю кусочек обоестороннего текстолита, размерами 70 на 50 мм. Ратфилем подравниваю края и удаляю заусенцы. На плате не должно быть ворсинок, пыли, окислов и жировых следов от пальцев. Потому зачищаю плату маленькой наждачкой, протираю тряпкой смоченной в спирте.
Накладываю заблаговременно вырезанный набросок печатной платы, тонером вниз на текстолит и проглаживаю очень нагретым утюгом, не допуская сдвига бумаги с текстолита.
Внимание! Я пользуюсь старенькым утюгом, если будете использовать домашний утюг, то сможете его попортить, загрязнив тонером подошву.
Когда бумага прилипнет к плате, оставляю на ней утюг на несколько 10-ов секунд. Потом, кропотливо проутюживаю каждый мм платы. Снова оставляю утюг на плате секунд на 30. Снимаю утюг, жду, когда плата остынет.
Дальше помещаю плату в теплую воду на пару минут, позже скатываю с платы бумагу, от середины к краям.
Всю бумагу скатывать не надо, потому что совместно с бумагой удалиться значимая часть тонера. Так происходит поэтому, что обычная бумага впитывает тонер.
Оставляю, может быть, более узкий слой бумаги, потом шилом удаляю остатки бумаги меж дорожками. Закрашиваю дорожки маркером. После высыхания, снова шилом подравниваю дорожки, убираю ворсинки. Заклеиваю скотчем нижний слой фольги. Все, плата готова к травлению.
Травление печатной платы.
Травлю в растворе хлорного железа, в фарфоровой тарелке. Тарелку во время травления немного подогреваю на газовой плите. Временами вынимаю плату из раствора и промываю водой.
Внимание! Хлорное железо очень едкое и оставляет на всех поверхностях фактически не смываемые пятна.
После травления промываю плату водой и ножиком снимаю с платы слой защиты. Слой защиты можно снять при помощи растворителя, к примеру ацетона.
Внимание! Пары растворителей ядовиты, если вы решили пользоваться растворителем, делайте это в открытом помещении либо на открытом воздухе.
После снятия слоя защиты сверлю отверстия под выключатель питания и переменный резистор, зачищаю поверхность платы стирательной резинкой и проверяю на недостатки. Потом пропаиваю всю поверхность обыденным припоем. Соединяю перемычкой минусовую шину и нижний экранный слой. Плата готова.